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Lorsque l'oiseau a pris la position que je souhaitais dans le cadre, il ne restait plus qu'à enfoncer le déclencheur pour prendre la photo! L'autofocus automatique: AF-A ou AI Focus Le mode autofocus automatique est une combinaison des deux modes précédents. Cette fois-ci, l'appareil photo décide à votre place quel mode convient le mieux à la situation. Il "devine" si votre sujet est immobile ou en mouvement et sélectionne le mode qui lui semble le plus approprié. Chez Nikon, Pentax et Sony ce mode s'appelle AF-A. Pour les canonistes, vous devez sélectionner le mode AI Focus. Si le sujet est statique, votre appareil photo va presque toujours faire le bon choix et privilégiera l'autofocus ponctuel. Si le sujet présente du mouvement, votre appareil va basculer automatiquement sur l'autofocus continu. Mais cela va lui demander un peu de temps. Parfois suffisamment pour rater le moment décisif... et votre photo! C'est pourquoi, je vous déconseille le mode autofocus automatique pour des sujets en mouvement.
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Par exemple, une photo de portrait a besoin d'être correctement exposer sur le visage, une photo de paysage a besoin d'être correctement exposée sur le ciel (en haut de l'image) et le premier plan. Les ingénieurs ont donc mis au point des "mode de mesure" qui permettent de guider l'appareil photo sur la façon d' analyser la lumière et sur la zone à considérer en priorité. Les différents modes de mesure sont représentés par différentes icônes. Suivant la marque du fournisseur, elles peuvent avoir des représentations graphiques différentes. Mais leur point commun est d'être représenté par un cadre et différentes ronds, cercles, rond encerclé, etc... En voici certaines ci-dessous. Icone des modes de mesure: Canon, Nikon et autres Les icônes de type de mesure sont représentées sur les écrans des appareils photos. Vous reconnaîtrez sans problème votre commande consacré à la mesure d'exposition. Ils ont à chaque fois une de ces icônes très représentatives du mode de mesure. Exercice 1: Trouvez votre sélecteur de mode de mesure sur votre appareil.
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Rappelez-vous d'utiliser un nombre d'ouverture compris entre F11 et F16, pour obtenir plus de profondeur de champ et une meilleure mise au point. Un réglage idéal pour une image bien exposée d'un produit immobile dans une lumière de studio stable: ISO 200 avec une vitesse d'obturateur de 1/125 à F16. Vous pouvez utiliser un flash externe, mais souvenez-vous que vous ne pourrez ajuster vos réglages que jusqu'à 1/250, en raison des limites de la synchronisation avec votre appareil photo. Si vous dépassez 1/250, vous allez créer une « ligne de capteur » sur votre image. Nous vous recommandons d'utiliser une lumière artificielle constante, mais si vous choisissez cette option, vous devrez vous assurer de ne pas aller trop haut dans les ISO, au risque de perdre en qualité. Continuez à vous former sur les réglages de votre appareil et sur les options spécifiques à votre modèle d'appareil et d'objectif. Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à optimiser le temps que vous consacrez à vos images de produits.
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des améliorations photographiques qui seront bientôt disponibles pour les Chromebooks. Panoramique, inclinaison et zoom Plusieurs caméras Web peuvent effectuer un panoramique, une inclinaison et un zoom (PTZ) – utile pour les vidéoconférences et les analyses de salle. Google fournit une prise en charge native du PTZ sur Chrome 87 afin que la caméra puisse pointer vers les participants à un appel. Bien que ce soit beaucoup moins pratique en dehors d'une conférence téléphonique, le PTZ pourrait offrir des options de créativité dans l'application appareil photo. Commandes de panoramique, d'inclinaison et de zoom. Remarque: La caméra interne d'un Chromebook ne peut pas utiliser le PTZ en raison du manque d'espace. Activer la case à cocher "Afficher Pan, Tilt, Zoom" sur ma Pixel Slate n'a aucun effet, mais nous pouvons faire un peu de bricolage pour exposer l'interface utilisateur. Dans l'un des fichiers Javascript du code de l'application caméra, il y a quelques lignes pour masquer le PTZ avec du matériel non pris en charge.
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Même si votre boîtier est performant, ce n'est pas une science exacte. Il y a souvent des ratés et vous allez beaucoup perdre en réactivité. Comme avec la plupart des automatismes, plus vous déléguez à l'appareil photo et plus il y a de chances que le résultat ne corresponde pas à vos attentes. Conclusion Le choix du mode autofocus dépend du type de sujets que vous photographiez. Pour des sujets immobiles, privilégiez le mode ponctuel (AF-S ou One-Shot) voire éventuellement le mode Automatique (AF-A ou Ai-Focus). Avec les sujets en mouvement ne vous posez pas de questions! Pour maximiser vos chances de faire la mise au point au bon endroit, utilisez l'autofocus continu (AF-C ou Ai-Servo) de votre appareil photo.
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Sur l'image: Le deuxième exemple présente de nombreux défauts de couleur (de la décoloration), qui sont des conséquences du bruit. D'après ces exemples, il est clair que l'utilisation d'ISO plus faibles (200 maximum) est à recommander, pour empêcher l'apparition d'un bruit excessif et pour limiter le temps que vous devrez passez à faire des retouches. Le bruit est assez difficile à corriger après coup, même avec le meilleur logiciel de retouches. Ce n'est pas impossible, mais passer des heures à corriger le bruit n'est pas la meilleure manière d'optimiser votre temps de travail! f8 1/500 avec ligne de capteur Les avantages des ISO peu élevés sont: une large gamme de couleurs avec une bonne saturation, une image nette et un bon contraste. Avec des ISO peu élevés, votre appareil est à même de capturer plus d'informations, et donc de reproduire l'aspect de votre produit avec le plus de réalisme. En revanche, pour utiliser des ISO de 100-125, il vous faudra un éclairage puissant et continu.
Le mode M vous permet une très bonne maitrise du rendu final de votre photo. Par contre, il est souvent moins rapide à régler que lorsque vous êtes en mode « S » ou « A ».